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ドゥーリーについて ドゥーリー・チャン(Doo-Ri Chung)は1973年、アメリカ生まれ。韓国系のアメリカ人。パーソンズにてファッションを学ぶ。在学中からダナ・キャランの元で働く。95年、パーソンズを卒業。卒業後はジェフリー・ビーンのデザイナーに就任し、メンズデザイナーを務める。 2001年、自身の名を関したブランド、ドゥーリーを設立。このとき、自身のショップ、クリーも同時にオープンさせた。 2003A/Wニューヨークコレクションにてコレクションデビューをはたす。 2006年度のCFDA/VOGUEファッションファンド(若手デザイナーに資金援助を行う基金)では、サクーン、ロダルテを押さえて優勝者を果す。ちなみに過去の優勝者はプロエンザスクーラー、トロヴァータとビッグネームが並んでいる。 ファッションファンドの受賞を機に、2007年、スポンサー企業のGAPとコラボレーションで、「ギャップ・デザイナーズ・エディション」と題した白シャツのコレクションを展開した。またこの年、2006年、CFDA賞で最優秀若手デザイナーに贈られるペリー・エリス賞を受賞。 ニューヨークで最も注目を集めるデザイナーの一人で、シンプルながら、しっかりとしたテーラリング技術に定評がある。デザイン面では、ドイツの現代美術家ヨーゼフ・ボイスやアン・ドゥムルメステールにインスピレーションを受けた、と語っている。 デザイン活動以外にも、非常に低姿勢な人柄で、パーソナルでも好感が持てると、多くの業界関係者にいわれている。日本では、ラブレス、エストネーションなどで販売されている。
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カルバン・クラインについて カルバン・クライン(Calvin Klein)は1942年、アメリカニューヨーク生まれ。独学で縫製を学んだ後、ニューヨークのスクール・オブ・アート・アンド・デザインに入学。その後、ニューヨーク州立ファッション工科大学(FIT)に進学し、62年に卒業。 大学卒業後は、ダン・ミルシュタイン・ハウス・オブ・デザインでアシスタントデザイナーを務め、その後ドレスメーカー数社で経験を積む。 68年、バリー・シュワルツと共にコートを扱うアパレル会社を設立、同時にレディースウェアのプレタポルテ・コレクションを開始。 ブティックにあるカルバン・クラインのデザインを百貨店の経営者が見て、拡大路線を進めたことがきっかけで70年代からスポーツウェアのフルラインに向けて動き始める。1972年にスポーツウェア部門 、化粧品・香水の会社を設立。 73年、最年少で「コティ賞」を受賞。以後1975年まで、3年連続この賞を受賞する。70年代後半以降は、下着なども手がけてゆく。またこの時期、デザイナーデニムも開始。当時ブルックシールズが「カルバンのジーンズと私の肌の間には何も入れない」と言ったことが話題となり、カルバンクラインのジーンズは一躍有名となる。 93年、レディース・メンズ両部門で「デザイナー・オブ・ジ・イヤー」受賞。1995年に、ヨーロッパでカルバン・クライン・コレクションを開催。 90年代後半、低価格販売による大衆化が進み、「CK」の名前の入ったＴシャツ等が世の中に出回り、ブランド価値が著しく低下したと言われる。しかし、その時期に下着のボクサーパンツが流行し、会社は何とか維持。最近では低価格商品の販売を規制する動きを見せている。 2004S/Sより、フランシスコ・コスタがレディースコレクションのデザイナーを務め、イタロ・ズッケーリがメンズコレクションのデザイナーを勤める。2008年、フランシスコ・コスタがCFDAウィメンズデザイナー・オブ・ザ・イヤーを受賞。 アメリカントラディショナルをベースにした機能的でマスキュリンなシンプルデザインが特徴。「全てはカッティングから始まる」という言葉通り、ボディラインを強調した洗練されたシルエットがニューヨークのキャリアウーマンに受ける。「働く女性」の普及の流れに乗るような形で成功。その点では80年代後半から活躍したダナ・キャランと似たタイプの存在。
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オールデンについて オールデン(ALDEN)は、1884年、アメリカ、マサチューセッツ州にてチャールズ・H・オールデンにより設立されたシューズブランド。初期はカスタムメイドブーツや受注生産による紳士用の靴を提供していた。 数度の工場拡大と移転の後、1970年、現在の工場があるミドルボロウに移転。オールデンからTARLOW家にブランドは引き継がれ、その後、4代に渡りブランドを守り続けている。 主にグッドイヤー・ウェルト製法作られ、1足の生産日数には3週間をかけるという。 シェルコードバン、ベジタン、アニリン仕上げのカーフ(子牛の革)など、世界中から集めた最高品質の素材をアッパー・レザーに使用、足のタイプにも適応力のあるラスト(木型)が人気を集めている。 オールデンと言えば、シェルコードバンとモディファイドラストが有名。モディファイドラストは土踏まずを感触よく圧迫してくれる独特の木型で、他ブランドには真似できないと言われる。靴の甲部に使用されるシェルコードバンは最高品質の素材。 最高品質の素材でウェルトされた紳士用トラディショナルシューズの製造に加え、オールデンの靴は問題のある足でも適宜にフィットし、均整回復を可能にする整形法のデザインの分野を開拓。整形法による製品の調査・開発は、トラディショナルシューズを快適で履き心地の良いものにすることに貢献した。
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ニール・バレット ニール・バレット(NEIL BARRETT)は1965年イギリスデヴォン州生にまれる。セントマーチンズでファッションを学ぶ。卒業後、ロイヤル・カレッジ・オブ・アートで文学の修士号を取得。セントマーチン在籍時はジョンガリアーノの卒業コレクションを手伝ったという。 89年の卒業と同時に「グッチ」のメンズウェアのシニア・デザイナーに就任する。きっかけは卒業コレクションが評価されてスカウトされたこと。89年から93年までの5年間をグッチで働くが、これは崩壊したブランドが復活していく時期であり、重要かつ貴重な5年間を過ごす。 94年からはプラダに移りメンズのデザイン・ディレクターに就任。これはニール・バレット自身がプラダにメンズラインを立ち上げることを提案したことがきっかけで、それが実現する形とる。98年、サムソナイト・アクティヴウェアのデザイナーに就任。 98年、これまで積んできた経験をもとに、自身の名を冠したブランド「ニール・バレット」を設立。1998-1999A/Wメンズコレクションからスタート。これ以降、ロンドンとコレクション発表の地イタリアを往復する生活を送る。1年後にピッティ・イマジネ・ウォモ(メンズウェアで権威ある展示会)のオープニングを飾る。1999-2000 A/Wからレディースコレクションをスタート。 ニール・バレットの服の特徴はイギリス仕込みのトラッド、テーラードにスポーティな機能性をうまく加えたデザイン、素材とディテールへのこだわり。素材の研究とこだわりにはただならぬものがあり、それに完成まで何十回と調整を加えて完成する。シンプルだが、カッティング・素材・ディテールに非常にこだわる。こような部分が支持を受け、ブラッドピットなどハリウッドにも多くの顧客を抱える。 現在「NeilBarrett」、「NeilBarrett Shirts」、「NeilBarrett Indigo-Collection」を手がける他、プーマとコララボレーションで「96hours」「PUMA by NEIL BARRETT」ラインも手がけている。 その他サッカーイタリア代表のユニフォームのデザインも担当、映画「スパーダーマン2」への衣装提供など等活躍の幅が広い。 現在日本ではサン・フレールが総代理店となっており、青山と大阪に直営店がある。 他にサン・フレールの運営する「ユジュニー」をはじめとしたセレクトショップでの取り扱いがある。
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トラモンターノ トラモンターノは、1865年、イタリアのナポリにてアルド・トラモンターノが創業した、旅行用とランクや高級バッグのブランド。 ブランドの設立当初は、ナポリの上流階級向けにアクセサリーを提供していた。イタリアの伝統的な縫製技術を持つ衣料メーカーなどで構成されるクラシコ・イタリア協会の会員の中では、唯一のバッグ＆レザーアクセサリーの由緒あるブランド。 第二次世界大戦後、レザーを中心に置き、小物、財布、バッグ、旅行用バッグ、スースケース、ベルトなど展開する商品を増やしていった。 最高品質の素材、最高級の味わいと言った印象の強いブランド。その製品の価値にふさわしく、オーダーメイド、バッグの修理など顧客へのサービスも高いクオリティで行なっている。ライトブラウンのレザーが人気。 90年代から事業も拡大して、日本など、イタリア以外の国で積極的に販売を拡張している。 落ち着いた製品の雰囲気、高級感などを考慮すると、大人向けで、顧客にはトムクルーズなどの映画スターが名を連ねる。中には、キャンバス地のトートバッグなど、割りと若者向けのカジュアルなバッグがある。
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